印度紡織城向全球服裝業(yè)霸主提出挑戰(zhàn)

[編輯:KK]  [發(fā)布時間:2016-09-18 15:09:48]  []

　　印度紡織業(yè)的主要劣勢是工人效率低下，幾乎只相當于中國工人的三分之一

　　印度服裝制造商T·R·維賈雅·庫馬爾(T.R. Vijaya Kumar)覺得，就全球服裝行業(yè)的領先地位而言，印度已可以對孟加拉國、越南，甚至中國發(fā)起挑戰(zhàn)。

　　庫馬爾是第二代制衣商，他已把家族在印度南部經(jīng)營的生產(chǎn)背心的小企業(yè)，打造成擁有1700名雇員的服裝出口公司，并打算到2020年使銷售額翻一番。他的家鄉(xiāng)蒂魯普被譽為“印度紡織業(yè)之都”，他對這里有著更高的期望：出口額增長兩倍，同時新增50萬個就業(yè)崗位。

蒂魯普的CBC時裝廠生產(chǎn)線

　　“蒂魯普將成為下一個中國。”2016年8月的一個晚上，庫馬爾在他經(jīng)營的CBC時裝(CBC Fashions Pvt.)的辦公室說，同時向記者展示由他和其他制造商發(fā)起的一個硬封皮行動計劃。“中國生產(chǎn)成本已上升，他們正逐步淘汰紡織業(yè)。機遇將降臨到其他國家，所以我們要抓住它。”

　　問題在于，亞洲其他國家已領先太多。印度170億美元的服裝出口在規(guī)模上僅相當于孟加拉2015年的一半，其3.7%的全球市場份額也落后于越南的5.1%。彌合這些差距至關重要：服裝業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，曾經(jīng)幫助許多發(fā)展中國家從農(nóng)業(yè)經(jīng)濟實現(xiàn)轉型。印度經(jīng)濟到2025年需要制造8000萬個新就業(yè)崗位，才能滿足迅速增長的年輕人口的需求。

　　最近的一次民調(diào)顯示，印度總理納倫德拉·莫迪(Narendra Modi)迄今為止最大的敗筆是未能振興就業(yè)。2017年，印度將有七個邦舉行選舉。

　　莫迪政府最近宣布對紡織業(yè)和服裝制造商投入近10億美元的一攬子刺激計劃，包括招聘補貼、退稅和放寬加班規(guī)定，目標是在未來3年創(chuàng)造1000萬個就業(yè)崗位，并使出口額增加300億美元。穆迪投資者服務公司(Moody's Investors Service)的當?shù)胤止綢CRA Ltd.稱，鑒于進口國家的需求放緩，這個目標頗具挑戰(zhàn)性。

　　“機會窗口正在收窄，如果想在紡織業(yè)重新贏得競爭力和市場份額，印度必須快速行動，”財政部首席經(jīng)濟顧問阿文德·薩勃拉曼尼亞(Arvind Subramanian)和紡織部長拉希米·維爾馬(Rashmi Verma)在6月解釋刺激政策的專欄文章中說。

　　雪上加霜的是，8月印度紡織業(yè)的名譽遭受一次打擊： 由于WelspunIndia Ltd. 公司銷售假冒的埃及棉床單，Target Corp. 終止與該公司9000萬美元的合作。

　　自動化威脅

　　印度紡織業(yè)的主要劣勢是工人效率低下，幾乎只相當于中國工人的1/3。日本經(jīng)濟研究中心(Japan Center for Economic Research)一年出版兩期的《亞洲經(jīng)濟政策評論》(Asian Economic Policy Review)將于2017年發(fā)表的一篇研究顯示，這一定程度上是因為印度的服裝生產(chǎn)商往往沒有登記注冊，比其他國家的制衣商規(guī)模小，所以限制現(xiàn)代生產(chǎn)技術的使用和接受大訂單的能力。

裁剪車間

　　隨著外國制衣和紡織品制造商加深自動化，這種差距可能會擴大。“印度必須抓緊時間利用人口年輕的優(yōu)勢。”萊斯大學(Rice University)貝克公共政策研究所(Baker Institute for Public Policy)的國際經(jīng)濟研究員拉塞爾·格林(Russell Green)說。“自動化會讓印度所能利用的時間越來越短。”

　　約78%的印度企業(yè)的員工不到50人，相比之下，中國為15%，薩勃拉曼尼亞說。這還意味著許多企業(yè)仍在政府征稅和監(jiān)管門檻之外，也就是經(jīng)濟學家所說的“非正規(guī)”經(jīng)濟。世界銀行2016年發(fā)布的一份報告顯示，孟加拉國正規(guī)的服裝工人數(shù)量是非正規(guī)工人的15倍，而印度的非正規(guī)服裝工人數(shù)量是正規(guī)工人的七倍。

　　文卡塔查拉姆·巴布(Venkatachalam Babu)就是一家小企業(yè)的老板，他按件為工人計算工資。在與他住所相連的作坊里，他的12名員工，包括兩名親戚，裁剪和縫制兒童的內(nèi)衣和褲子，材料是他從出口商那里購買的剩布料。

文卡塔查拉姆·巴布

　　雖外國市場遙不可及，巴布還是可以倚靠快速擴張的國內(nèi)市場，更小的競爭對手就沒有這個優(yōu)勢。他自己以前也給別人打工，20年前和四名工人創(chuàng)辦自己的公司。他說，當員工超過20人時，他就會去登記注冊。

　　“我們想要做大。”他說，與此同時，他的母親正盤著腿坐在地板上給衣服分類，周圍是一袋袋布料。“勞動力短缺是一個問題。”

　　淡季

　　對于擁有12億人口的國家來說，這聽起來似乎很不可思議，然而彭博在蒂魯普采訪的所有四家制造商都反映與巴布同樣的問題。蒂魯普區(qū)擁有250萬人口，這里的房屋建設未能滿足不斷擴大的流動人口的需求。庫馬爾的行動計劃中稱，缺乏有技能的勞動力是“紡織業(yè)增長的最大威脅”，并建議為30萬人修建房屋和宿舍。

工人在折疊棉布

　　印度還面臨著其他制約因素。由于僅生產(chǎn)純棉服飾，印度進入冬季服裝市場的能力有限，與此同時，買家還認為與中國或越南相比，印度效率較低，也不太可靠。在鄰國孟加拉國，服裝業(yè)占海外出口商品的80%，月最低工資大約比印度的105美元低30%，此外，孟加拉國的出口商還不需要向歐盟國家支付關稅。

　　盡管印度有大規(guī)模的棉花生產(chǎn)，但“面對孟加拉國的稅收優(yōu)惠待遇，印度公司很難與之競爭。”ICRA的分析師阿尼爾·古普塔(Anil Gupta)說。他說，該行業(yè)“依靠政府的獎勵存活”，這些獎勵幫助企業(yè)保持盈利和持續(xù)招聘。

　　印度政府8月31日稱，在截至6月的3個月里，整體貨物出口增長3.2%，在連續(xù)5個季度收縮后，呈現(xiàn)出反彈跡象。

　　盡管如此，印度仍然沒有像孟加拉國那樣支持服裝制造商，蒂魯普的SCM Garments Pvt. 制衣公司的首席營銷官M·阿魯爾·薩拉瓦南(M. Arul Saravanan)說。該公司擁有1.5萬名員工，法國體育零售商巨頭迪卡儂(Decathlon SA)是其客戶之一。他說，簽訂貿(mào)易協(xié)議和穩(wěn)定棉花價格將極大地刺激投資。

T·R·維賈雅·庫馬爾

　　蒂魯普的出口商還聯(lián)合起來降低成本，向其他公司傳授關于“精簡”的生產(chǎn)管理技術，培訓工廠工人，以提高產(chǎn)量。政府為這些項目提供部分資金。

　　庫馬爾說，這項行動得到莫迪的授意，后者在2013年競選中呼吁制造商提出擴張建議，而不只是列舉出關切?，F(xiàn)在他們希望把行動計劃帶到2400公里開外的首都，讓莫迪動員所有部長行動起來。

　　“為競爭，我們必須在印度培育新的創(chuàng)業(yè)公司，我們必須降低運營成本。”庫馬爾說。“所以我們才讓總理在德里開會——就像蒂魯普的產(chǎn)業(yè)集群一樣，我們必須讓印度出現(xiàn)更多產(chǎn)業(yè)集群。”印度紡織城向全球服裝業(yè)霸主提出挑戰(zhàn)